الأصول الحقيقية للفول السوداني المسلوق

حرارة الصيف تعني أنه حان الوقت لإخراج القدر الكبير لغلي بعض الفول السوداني. نعم، الفول السوداني المسلوق له موسم، على الرغم من أن الفول السوداني المسلوق أصبح من الأطعمة الجنوبية الشهيرة على مدار العام، إلا أن معظم الناس لا يعرفون ذلك.

الواقع أن هذه المطاعم رمزية للغاية، حتى أنها اكتسبت القدرة على إضفاء طابع جنوبي مختصر على أي شيء تلمسه تقريباً. وكما يحول عدد لا يحصى من أصحاب الامتيازات في المطارات أي طعام سريع عادي ــ البوريتو والبيتزا وسندويشات الجبن ولحم الخنزير ــ إلى وجبة إفطار بمجرد إضافة البيض المخفوق، فقد توصل الطهاة إلى أنه يمكنك إضفاء طابع جنوبي على أي طبق فاخر بإضافة حفنة من الفول السوداني المسلوق. وإذا أضفت إليه مكوناً جنوبياً آخر أو اثنين، فسوف يكون التأثير أفضل.

في فبراير 2013، عندما أعلن دانييل دويل من تشارلستونشرفة بوغانتمت دعوته للطهي في منزل جيمس بيرد في نيويورك، وكانت سلطة البط التي أعدها تتضمن مزيجًا جنوبيًا واضحًا: الفول السوداني المسلوق في البربون. في حلقة من برنامج تلفزيوني على قناة بي بي إس،حياة الشيفلقد حققت فيفيان هوارد ثلاثية رائعة من خلال لحم الخنزير المقدد المغطى بمشروب بيبسي والفول السوداني المطهي باللحم المقدد على الطريقة الريفية. وقد ابتكر عدد لا يحصى من الطهاة أطباقًا مماثلة، وأصبحت الأطباق المبتكرة مثل الحمص بالفول السوداني المسلوق أو الفلافل بالفول السوداني المسلوق شائعة.

ولكن يبدو أن لا أحد لديه الكثير ليقوله عن كيفية بدء الجنوبيين في غلي هذه الأمور.

على عكسأوومع ذلك، ظل الفول السوداني المسلوق من الأطعمة الأساسية في الجنوب لفترة طويلة جدًا - منذ العصر الاستعماري. وفي أجزاء أخرى من البلاد، يتناول ملايين الأشخاص الفول السوداني المحمص ويدهنون زبدة الفول السوداني على شطائرهم. ولكن بعد كل هذه السنوات، لسبب ما، ظل الفول السوداني المسلوق من الأطعمة الجنوبية تقريبًا.

إن تاريخ الفول السوداني عبارة عن حقل محروث جيدًا. بل إن هناك نصًا كاملًا: كتاب أندرو ف. سميثالفول السوداني: التاريخ العريق لحبة البازلاءفي كتابه "الفول السوداني"، يتناول المؤلف كل شيء من أصول النبات في أميركا الجنوبية إلى دوره البطولي في "معارض الفول السوداني" في المسارح الحضرية وصناديق الغداء التي يتناولها أطفال المدارس الأميركية. ولكنه يخصص صفحة واحدة فقط لممارسة غلي الفول السوداني، وتشترك هذه الصفحة مع مناقشة تناول الفول السوداني النيئ. وتزعم أغلب الروايات أن الفول السوداني المسلوق نشأ أثناء الحرب الأهلية كطعام رخيص ضروري قبل أن يندفع بسرعة لمناقشة كيفية طهيه اليوم.

ولعلهم يجدر بهم أن يبحثوا بعمق أكثر. فإذا فعلوا ذلك، فسوف يدركون أن تاريخ الفول السوداني المسلوق لا يتعلق بطعام رخيص مناسب. بل إن الفول السوداني المسلوق كان يشمل كل شرائح المجتمع الجنوبي، من العبيد في غرب أفريقيا الذين اخترعوا الطبق إلى الطهاة البيض الذين تبنوا الفكرة بعد ذلك باعتبارها طعاماً للحفلات.

التخلص من الأساطير

بمجرد أن تبدأ في النظر بجدية في الأمر، يصبح من الواضح أن الفول السوداني لا يجسد واحدة بل ثلاث أساطير من أكثر الأساطير ضررًا والتي تنتشر في التاريخ الشعبي للطعام الجنوبي:

• تم إنشاء أو ترويج كل أنواع الأطعمة الجنوبية تقريبًا أثناء الحرب الأهلية، عادةً بسبب الضرورة والحرمان.
• بدأ كل شيء جنوبيًا كارتفاع للمكونات البسيطة الشائعة.
• لا يوجد شيء حتى يكتشفه البيض.

تاريخ الكبسولة فيالموقع الإلكتروني لمجلس المؤتمرات والزوار في كولومبيا، ساوث كارولينايلخص هذا الخط النموذجي: "يقال إنه خلال أوقات الحرب عندما كان الجنود في حاجة إلى تغذية تحتوي على نسبة عالية من البروتين وبدون مرافق للطهي، قاموا بغلي الفول السوداني على نار المخيم. واكتشفوا أن هذا الفول السوداني لن يفسد لعدة أيام".

الصفحة ماذا يطبخ أمريكاإن كتاب "تاريخ الفول السوداني المسلوق"، وهو مصدر يُستشهد به كثيرًا في مقالات بحثية قليلة البحث، يضعه في سياق الحرب الأهلية أيضًا. يبدأ التفسير بقوله: "لا أحد يعرف على وجه التحديد لماذا بدأ الجنوبيون في غلي الفول السوداني أو من كان أول من غليه. ومع ذلك، يُعتقد أن الفول السوداني المسلوق كان مؤسسة جنوبية منذ الحرب الأهلية على الأقل (1861 إلى 1865)، عندما قاد الجنرال الاتحادي ويليام ت. شيرمان (1820 إلى 1891) قواته في مسيرتها عبر جورجيا".

وتروي القصة أن مسيرة شيرمان قطعت خطوط الإمداد عن القوات الكونفدرالية، لذا لجأ الجنود إلى الفول السوداني، "الذي كان مصدراً غذائياً مهماً. ولأن وسائل الطهي كانت نادرة، فقد كان الجنود يحمصون الفول السوداني على نار المخيم أو يسلقونه".

تشير بعض الروايات بشكل عابر إلى أن الفول السوداني تم جلبه إلى الجنوب بواسطة العبيد الأفارقة، ولكن على ما يبدو فإن النباتات بقيت في مكان ما حتى اكتشف بعض الكونفدراليين ذوي الحيلة (أي الرجال البيض) ما يجب فعله بها.

إن مثل هذه القصص عن الحرب الأهلية، على حد علمي، تحكي قصة معكوسة تماماً. فالفول السوداني المسلوق، مثله كمثل العديد من الأطعمة الجنوبية الشهيرة الأخرى، يبدأ تحضيره بالسود من أهل الجنوب، وليس البيض.

جذور الفول السوداني المسلوق في افريقيا

قد لا نعرف أسماء أول الأشخاص الذين قاموا بغلي الفول السوداني في الجنوب، لكننا نعلم بالتأكيد أنهم لم يكونوا جنودًا كونفدراليين.,، والعديد من المواد الغذائية الأساسية الأخرى في الجنوب، وصل الفول السوداني إلى المنطقة عن طريق الشتات الأفريقي، ولهذا السبب قد يكون تجميع أجزاء تاريخه أمرًا صعبًا.

وبما أن العبيد من غرب أفريقيا وأحفادهم المولودين في أميركا كانوا يشكلون أكثر من نصف سكان بعض المستعمرات الجنوبية، فقد أصبح الفول السوداني عنصراً أساسياً في النظام الغذائي في مناطق مثل ساوث كارولينا. ولكن لم يتم تسجيل سوى لمحات قليلة من الطعام الأفريقي في المصادر المكتوبة، حيث كان كتاب مثل هذه التواريخ من البيض تقريباً في جميع الأوقات قبل الحرب الأهلية. ويزداد التحدي تعقيداً بسبب حقيقة مفادها أن الأميركيين لم يستقروا على مصطلح "الفول السوداني" حتى أواخر القرن التاسع عشر. وقبل ذلك، كان يشار إليه بأسماء مختلفة بما في ذلك الفول السوداني والبازلاء المطحونة والبيندار والجوز، وهو مصطلح مشتق من الكلمة الأنغولية "فول سوداني".درع.

وصل الفول السوداني إلى الشواطئ الجنوبية عبر طريق ملتو. نشأ النبات في أمريكا الجنوبية، ونقله البرتغاليون إلى أفريقيا حوالي عام 1500، بعد أن اتصلوا به لأول مرة في البرازيل. انتشر الفول السوداني (الفول السوداني هو نوع من البازلاء يشبه الجوز، وليس العكس) بسرعة عبر أفريقيا، لأنه كان مشابهًا جدًا للفول السوداني الأصلي - وهو غذاء أساسي أفريقي - ولكنه يحتوي على نسبة أعلى من الزيت، وكان من الأسهل زراعته.

شقت البقوليات طريقها إلى المستعمرات البريطانية في الجنوب ومنطقة البحر الكاريبي على متن سفن العبيد، والتي كانت تُزوَّد غالبًا بالفول السوداني للمرور عبر الممر الأوسط المميت. وبحلول عام 1754،قاموس جاردنروأشار إلى أن "جميع المستوطنات في أمريكا مليئة بها؛ لكن العديد من الأشخاص الذين يقيمون في ذلك البلد يؤكدون أن العبيد جلبوها في الأصل من أفريقيا إلى هناك".

في عام 1769، أرسل مزارع أبيض يدعى جورج براونريج من إيدنتون بولاية نورث كارولينا عينة من الفول السوداني إلى شقيقه في لندن، الذي كان عضواً في الجمعية الملكية. وقد سجل أحد أعضاء الجمعية أن الفول السوداني من مزارع أفريقيا، وقد جلبه الزنوج من هناك، ويستخدمونه كغذاء، نيئاً ومحمصاً، وهم مغرمون به للغاية. ولهذا السبب يزرعونه في قطع صغيرة من الأرض يخصصها لهم أسيادهم لاستخدامهم.

"حتى الثورة الأمريكية، كان الأميركيون من أصل أفريقي يزرعون الفول السوداني في حدائقهم الخاصة لاستخدام عائلاتهم."

حتى الثورة الأمريكية، كان الأميركيون من أصل أفريقي يزرعون الفول السوداني في حدائقهم الخاصة لاستخدام عائلاتهم. وكتب إدوارد لونج في كتابه "الفول السوداني مغذي للغاية".تاريخ جامايكا(1774)، "و... يمكن تناولها نيئة أو مشوية أو مسلوقة". لا شك أنها كانت تُدمج في الحساء واليخنات أيضًا - وهو الاستخدام الشائع في غرب إفريقيا - على الرغم من أنني لم أتمكن من العثور على أي وصف لمثل هذه الأطباق في الجنوب أثناء العصر الاستعماري.

وفي مرحلة ما، شق الفول السوداني طريقه إلى النظام الغذائي للأقلية الأوروبية أيضاً. ففي وقت مبكر يعود إلى عام 1769، كان جورج براونريج وغيره من المزارعين يزرعون الفول السوداني لإطعام الماشية، وكانوا يجرون تجارب على عصر الزيت منه، والذي لاحظ مراسل الجمعية الملكية أنه "صافٍ، ويدوم طويلاً، ويمكن الحصول عليه بسعر منخفض ـ ويمكن أن يكون بديلاً لزيت الزيتون المستورد الباهظ الثمن". وفي عام 1794، لاحظ هنري بارثام: "لقد تناولت الفول السوداني كثيراً وبكل سرور".

ولكن الفول السوداني لم يكن مجرد وجبة خفيفة. ففي عام 1849، لاحظ الطبيب والمؤلف فرانسيس بيري بورشر أن "الفول السوداني يُزرع إلى حد ما في ولاية كارولينا الجنوبية، ويُستغل على نطاق واسع في المزارع كغذاء".

وبحلول هذه النقطة، كانت الاستعدادات التقليدية لغرب أفريقيا قد شقت طريقها إلى موائد الطعام الخاصة بالنخب البيضاء أيضًا. وكتب بورشر: "يُعَد الفول السوداني والسمسم من المكونات الغنية والمغذية للحساء، كما يعملان كبديل للحوم. وغالبًا ما يتم تجفيفهما وخفقهما بالسكر وتقديمهما كتوابل أو حلوى".ربة منزل كارولينا(1847) يتضمن "حساء الفول السوداني" ذو النكهة الأفريقية والذي يتكون من الفول السوداني المخفوق المطبوخ مع نصف لتر من المحار و"حبة أو حبتين من الفلفل الحار".

أكل البازلاء

بحلول وقت اندلاع الحرب الأهلية، كان سكان الجنوب ــ بما في ذلك سكان الجنوب البيض ــ يتناولون الفول السوداني منذ فترة طويلة، ويبدو أن القوات الكونفدرالية تناولت نصيبها العادل من الفول السوداني أثناء الحرب. والأمر المحير هو السبب الذي يجعل العديد من المؤرخين الشعبيين يصرون على أنهم فعلوا ذلك بدافع الضرورة لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المزيد من الأطعمة المفضلة لديهم.

إلى جانب الهندباء والبامية، كانت الفول السوداني محل مناقشة متكررة في الصحف والمجلات أثناء الحرب كبديل للقهوة. ومع قطع الحصار للواردات، لجأ الجنوبيون أيضًا إلى زيت الفول السوداني كبديل لزيت الحوت. "أثناء الحرب، أغلقت"معلن ولاية كارولينا الشماليةوقد لوحظ في أكتوبر 1865 أن "هذا الزيت كان يستخدم على نطاق واسع في ورش الآلات لدينا".

"ولكن عندما يتعلق الأمر بالفول السوداني المخصص للأكل، فإنه كان في واقع الأمر مجرد ترف افتقده الجنود إلى حد كبير، وليس ضرورة في زمن الحرب."

ولكن عندما يتعلق الأمر بالفول السوداني المخصص للأكل، فقد كان في واقع الأمر من الكماليات التي افتقدها الجنود بشدة، وليس من الضروريات في زمن الحرب.جاكسون كلاريون"وقد ذكر أحد التقارير الصادرة عن ولاية ميسيسيبي في عام 1866 أن ""الجنود من تلك المنطقة، الذين أطلق عليهم اسم ""مُلْتَقِطُو الأغنام"" كانوا يبحثون كثيرًا أثناء الحرب عن ""مُلْتَقِطُو الأغنام"". والواقع أنهم لم يقاتلوا قط على نحو أفضل من وجود رقعة من الأغنام في مؤخرتهم؛ ثم يشعرون وكأنهم في وطنهم""."

وقد تم التقاط نفس المشاعر في أغنية الحرب الأهلية الشهيرة (إلى حد ما)، "جوبير بيز"، والتي كانت على ما يبدو المفضلة بين القوات الكونفدرالية وتم طباعتها على شكل نوتة موسيقية في نيو أورليانز في عام 1866 (تُنسب الكلمات والموسيقى إلى أ. بيندار وبي. نوت، على التوالي، اللذين قد يكونان أو لا يكونان جيلبرت وسوليفان في جيلهما).

إذا لم تكن لازمتها الجذابة وحدها كافية للاحتفال ("بازلاء! بازلاء! بازلاء! بازلاء! أكل البازلاء اللزجة! يا إلهي كم هو لذيذ، أكل البازلاء اللزجة!")، فإن المقطع الأخير من الأغنية يصور بوضوح وجبة محبوبة في زمن السلم، وليس بديلاً في زمن الحرب:

أتمنى أن تنتهي هذه الحرب عندما نكون أحرارًا من الخرق والبراغيث، ونقبل زوجاتنا وحبيباتنا ونلتهم البازلاء اللذيذة!

يبدو أن الجنود كانوا يأكلون الفول السوداني ليس بسبب اليأس، ولكن لأنهم أحبوا هذه الأشياء حقًا.

ولكن من غير المرجح أن ينتهي الأمر بغلي الفول السوداني في وعاء عندما حصل الجنود عليه. فالفول السوداني ينمو على كروم خضراء منخفضة، وهو أمر غير معتاد، إذ تنحني سيقان أزهاره بعد التلقيح وتحفر في الأرض، حيث تتطور الثمار تحت الأرض إلى القرون التي نعرفها باسم الفول السوداني. وفي الأيام الخوالي كان المزارعون يحصدونه باستخدام المذراة، فيقومون بإخراج الجذور من الأرض ونفض التراب عن قرون الفول السوداني. (واليوم يستخدمون معدات آلية "تستخدم في جرف الكروم وهزها وقلبها".)

إن الفول السوداني الأخضر الطازج قابل للتلف بشكل كبير بسبب محتواه العالي من الرطوبة، وسوف يفسد إذا لم يتم طهيه أو تجفيفه بالهواء في غضون بضعة أيام من إخراجه من الأرض. قبل أيام المعالجة الميكانيكية، كانت الكروم تُرص في صفوف في الحقول وتُترك لتجف لمدة أسبوعين حتى تجف القرون بدرجة كافية ليتم قطفها. بعد ذلك فقط تصبح حبات الفول السوداني النيئة جاهزة للنقل أو التحميص.

ولكن الأميركيين من أصل أفريقي كانوا منذ فترة طويلة يعرفون طريقة مجربة لإعداد الفول السوداني الأخضر الطازج. فقد شق دبليو إتش شيلتون، وهو جندي أسير من جنود الاتحاد هرب من معسكر سجن في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا عام 1864، طريقه شرقاً نحو تشارلستون، وفي طريقه قدم له بعض المحررين الأميركيين من أصل أفريقي الطعام. وفي مناسبات عديدة، كان يُزوَّد "بالفول السوداني المسلوق، وهو ما كان من الطرق المفضلة لطهي الفول عندما يكون لونه أخضر للغاية بحيث لا يمكن خبزه".

وبعبارة أخرى، كان الفول السوداني المسلوق مستحضرًا موسميًا متاحًا فقط أثناء حصاد الفول السوداني، والذي يستمر عادةً لمدة ستة أسابيع تقريبًا بين أغسطس وأكتوبر. وبقدر ما أستطيع أن أقول، بعد فترة طويلة من الاستمتاع بالفول السوداني المحمص في جميع أنحاء أمريكا، كان الأشخاص الوحيدون الذين يغليونه هم السود الجنوبيون. والفول السوداني المسلوق بشكل صحيح لا يمكن أن يكون شيئًا حقًالكنكانت هذه الوجبة الجنوبية لذيذة للغاية، فبمجرد أن تمر عبر فرجينيا لن تجد الفول السوداني الأخضر الطازج الذي يمكنك استخدامه. ورغم أن العديد من سكان الجنوب البيض كانوا يزرعون الفول السوداني في وقت الحرب الأهلية، إلا أنهم لم يتركوا أي سجلات تشير إلى غليه.

طفرة الفول السوداني المسلوق

في السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية مباشرة، كان الجنوب يشحن المزيد والمزيد من الفول السوداني إلى الشمال، مع ازدهار الطلب الحضري على أكياس النيكل من الفول السوداني المحمص. "لم يعد هناك أي منتج أمريكي على الإطلاق".مجلة ساينتفك امريكانوقد لوحظ في عام 1871 أن "الفول السوداني نما بسرعة كبيرة في أهميته". وقبل عام 1860، كان إجمالي إنتاج الفول السوداني في الولايات المتحدة حوالي 150 ألف بوشل، وكان معظمها يأتي من ولاية كارولينا الشمالية. وبحلول عام 1870، كان قد تم زراعة أكثر من نصف مليون بوشل، وكان أكثر من 300 ألف بوشل منها يأتي من مركز الفول السوداني الناشئ المحيط بنورفولك بولاية فرجينيا، وكانت جميعها تقريبًا تُشوى لتناولها كوجبات خفيفة أو تُعصر للحصول على الزيت.

لم تنتقل ممارسة غلي الفول السوداني إلى الطهاة البيض لعدة أجيال. ثم فجأة، بعد مطلع القرن العشرين، بدأ الفول السوداني المسلوق في الظهور على صفحات المجتمع في صحف ولاية كارولينا الجنوبية. كان يتم تقديمه في الحفلات الترفيهية والاجتماعية في أواخر الصيف وأوائل الخريف، غالبًا إلى جانب أطعمة كلاسيكية أخرى مثل الآيس كريم أو البطيخ.

على سبيل المثال، تضمنت وجبة العشاء في حفل تقشير الذرة الذي أقيم في ماريون بولاية نورث كارولينا في أكتوبر/تشرين الأول 1906 كعكة الزنجبيل، وبيرة الجذور، وكوكاكولا، والفول السوداني المسلوق. وفي سبتمبر/أيلول من العام التالي، في "حفل اجتماعي" للشباب في سومتر، "كانت التفاح والحلوى والفول السوداني المسلوق هي الوجبات الخفيفة".

لقد أصبح الفول السوداني المسلوق من الأشياء العصرية التي يتم تقديمها في حفلات الزفاف والحفلات، ولكن ليس في المدن الكبرى مثل تشارلستون وكولومبيا. بل إنه يزدهر في المدن الصغيرة المنتشرة في الريف ـ سانت ماثيوز، وأولانتا، ولينشبورج، وكاميرون ـ ودائماً في شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، عندما يتم حصاد الفول السوداني الأخضر الطازج.

وسرعان ما انتشرت ممارسة غلي الفول السوداني من ولاية كارولينا الجنوبية إلى مناطق زراعة الفول السوداني في جورجيا وفلوريدا. وبحلول عام 1911، كان يتم تقديم الفول السوداني في أوكيلا في جنوب جورجيا، حيث "أقامت الآنسة لي هوجان حفلة بهيجة" على مشارف المدينة و"قضت وقتًا ممتعًا في مضغ قصب السكر، وتناول الفول السوداني المسلوق، ولعب الألعاب". وبحلول عام 1917، بدأ الفول السوداني المسلوق يظهر بانتظام في أوصاف الحفلات على صفحات المجتمع في صحف تامبا وفي صحف ألاباما بحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين.

إن السبب وراء الارتفاع المفاجئ في شعبية القطن ليس واضحاً، ولكن هذا هو أفضل تخمين لدي: فبفضل استنزاف التربة والدمار الذي تسبب فيه سوسة القطن، بدأ المزارعون الجنوبيون في أوائل القرن العشرين في البحث عن بدائل لزراعة القطن الأحادي. وفي ذلك الوقت تقريباً بدأ جورج واشنطن كارفر يتوسل إلى مزارعي ألاباما لزراعة كمية أقل من القطن والمزيد من الفول السوداني. وكما يروي ديفيد شيلدز في كتابه الأخير:المؤن الجنوبية(1915)، وبحلول الحرب العالمية الأولى، تم تحويل العشرات من معاصر زيت بذرة القطن في جميع أنحاء الجنوب إلى معاصر الفول السوداني.

"يتطلب غلي الفول السوداني قدرًا كبيرًا والعديد من الأصابع للتقشير، لذا فهو مناسب بشكل طبيعي للتجمعات الاجتماعية."

إن نظريتي هي أنه مع زيادة أعداد المزارعين البيض الذين بدأوا في زراعة الفول السوداني، بدأوا يدركون ليس فقط أن الفول السوداني المسلوق لذيذ، بل إن عملية غليه وتناوله بالكامل يمكن أن تكون احتفالية للغاية. يتطلب غلي الفول السوداني قدرًا كبيرًا والكثير من الأصابع لتقشيره، لذا فهو مناسب بشكل طبيعي للتجمعات الاجتماعية.

أين تعلم جامعو الفول السوداني كيفية غليه؟ من المرجح أنهم تعلموه من جيرانهم من الأميركيين من أصل أفريقي. ففي الجزء السفلي من ولاية كارولينا الجنوبية، كان لكل مجتمع من المجتمعات المحلية أفضل طباخ للفول السوداني. وفي بارنويل خلال ثلاثينيات القرن العشرين، كان جورج جيمس، المزارع الأميركي من أصل أفريقي، معروفًا بأنه "ملك الغلايات".أوغستا كرونيكلتمت الإشارة إليه في عام 1939، وقد أتقن "فن الغليان بشكل صحيح مع كمية كافية من الملح في الماء لإضافة تلك النغمة غير القابلة للتفسير والتي تجعل كل حبة فول سوداني شيئًا يستحق التوقف والاستمتاع به".

ومن الغريب أن أكبر ولاية أميركية في زراعة الفول السوداني ـ ولاية فرجينيا ـ ظلت غافلة عن فضائل الفول السوداني المسلوق. ففي أغسطس/آب 1917، قال أحد المعلقين في صحيفة نيويورك تايمز:ريتشموند تايمز ديسباتشويتذكر أنه عندما ذكر الفول السوداني المسلوق في اجتماع لمزارعي الفول السوداني في سوفولك ـ إحدى المدن الرئيسية في ولاية فرجينيا في مجال معالجة الفول السوداني ـ أبدى المزارعون استغرابهم الشديد، لأنهم لم يسمعوا قط بمثل هذا الأمر. وكتب يقول: "كل ما أستطيع أن أقوله رداً على ذلك هو أن هؤلاء المزارعين أنفسهم إذا ذهبوا إلى تشارلستون أو سافانا أو جاكسونفيل أو تامبا أو نيو أورليانز في هذا الموسم من العام فإنهم ربما يجدون أن أكثر أنواع الفول السوداني مبيعاً في أكشاك الفاكهة والفول السوداني هو نفس الفول السوداني المسلوق".

بحلول عشرينيات القرن العشرين، كانت الفول السوداني المسلوق منتشرة إلى الحد الذي جعل سكان يانكيز في حيرة من أمرهم يلاحظونها. وفي سبتمبر/أيلول 1925، في ذروة موسم الفول السوداني الأخضر، نشرت وكالة أنباء يونيفرسال تقريراً في أورانجبورج بولاية ساوث كارولينا، يسلط الضوء على "غلي الفول السوداني"، والذي افترضت الوكالة أن قرائها لم يسمعوا به قط "ما لم يزوروا أقسام "غوبر" في كارولينا".

"بمجرد أن تبدأ حبات الفول السوداني في النضوج"، تابع المقال، "وقبل أن تجف، تُملأ أواني الغسيل بالفول السوداني والماء المالح، وتُشعل النيران، وعندما يصل الضيوف، يغلي الطعام الشهي بمرح. يُغرف الفول السوداني المسلوق ساخنًا من القدر ويُقدم إلى صناع المرح".

لعدة أسابيع قصيرة كل صيف، في المدن في جميع أنحاء الجنوب الأدنى، كانت جيوش من الصبية الصغار تجوب الشوارع، وتبيع أكياس الفول السوداني المسلوق. في عام 1921،فهرس المجلةفي مدينة جرينوود بولاية ساوث كارولينا، أعلن أحد سكان المدينة أن البلدة تعاني من "وباء" الفول السوداني المسلوق. وكتب المراسل: "الباعة الصغار منتشرون في كل مكان، في المصاعد، ومحلات الحلاقة، ومداخل المباني الإدارية. ويشتري الجميع تقريبًا الفول السوداني المسلوق لأنه طازج ومسلوق، والفول السوداني المسلوق من الأطعمة الشعبية، حتى أكثر من الفول السوداني المجفف".

تكريس رمز جنوبي

بحلول الحرب العالمية الثانية، أصبح الفول السوداني المسلوق رمزًا جنوبيًا كاملاً، حيث استوفى المعايير الأساسية لكونه غريبًا تمامًا عن أذواق الشماليين. وفي مقال لوكالة أسوشيتد برس بتاريخ الأول من سبتمبر 1946، نشرت صحيفة تالاهاسي مقالاً بعنوان "حان وقت الفول السوداني المسلوق مرة أخرى، الموسم الذي يفاجأ فيه مئات اليانكيين غير المطلعين بطعام ديكسي الشهي الرطب".

كان زوار الجنوب يشترون كيسًا معتقدين أنه "نوع عادي من الجوز الجاف". وبمجرد أن يكتشفوا أن القشرة رطبة وأن الجوز بداخلها طري ولحمي، فإنهم "يلجؤون إلى أقرب جنوبي للحصول على تفسير".

إن أساطير أصول الغذاء مليئة بالحكايات عن جنود أرسلوا إلى أماكن بعيدة، وتذوقوا طعاماً شهياً محلياً، ثم أخذوه معهم إلى ديارهم. ولكن لم يكن الفول السوداني المسلوق هو الحال. فقد شهد عام 1945 محصولاً وفيراً، لذا كان حجم الفول السوداني المسلوق الطازج في السوق في مولتري بولاية جورجيا أكبر من أي وقت مضى. وكانت المدينة تتمتع بازدهار في زمن الحرب بفضل القوات المتمركزة بالقرب منها، ولكن الصبية الصغار الذين يبيعون الفول السوداني المسلوق لم يستفيدوا من ذلك. وذكرت صحيفة ماكون تيليغراف أن "الفول السوداني المحضر بهذه الطريقة لا يروق إلا لسكان جورجيا الجنوبية. ويقول الجنود في سبنس فيلد إنهم لا يطيقون تناوله". وكانوا يفضلون الفول السوداني المحمص.

يبدو أن هذه المشاعر لا تزال قائمة إلى حد كبير اليوم. فبالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على تناول الفول السوداني المحمص فقط، فإن تناوله مسلوقًا قد يكون بمثابة صدمة كبيرة للنظام، كما أعترف. فبادئ ذي بدء، لا يكون الفول السوداني مقرمشًا، بل طريًا، وربما حتى طريًا تمامًا. وإذا تم تحضيره بشكل صحيح، على الأقل، فإنه مالح حقًا، وليس فقط من الخارج مثل الفول السوداني المحمص، بل إنه مشبع بالملوحة طوال الوقت. فالفول السوداني المحمص يعزز خصائص البقوليات الجوزية، ولكن الفول السوداني المسلوق يبرز مذاقه الأساسي - ولهذا السبب ترى الطهاة يستخدمونه بدلاً من مكونات مثل الحمص، وليس اللوز أو الجوز.

ولكن قصة الفول السوداني المسلوق لا تتوقف عند هذا الحد. ففي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تورطت هذه البلاد في جدال سياسي مرير، ولولا الكثير من المشاحنات التشريعية، لما كان الفول السوداني المسلوق ليبقى على قيد الحياة حتى القرن الحادي والعشرين. وسنستأنف هذه القصة في الأسبوع المقبل.