يعتبر الكثير من سكان العالم أن هذه عادة وقحة لتناول الطعام. هل أنت مذنب؟

أينما كانت في العالم، نادرًا ما تأخذ كلاريسا وي القطعة الأخيرة من الطعام لنفسها.

نشأت وي، صحفية ومؤلفة كتب طبخ ومساهمة في برنامج Serious Eats من لوس أنجلوس وتعيش حاليًا في تايبيه، وهي تتقاسم وجبات وفيرة مع والديها وشقيقها الأصغر. وتقول: "كان هناك دائمًا خضار، وسمك، وبروتين، ولحم، وفاكهة". "سيكون منطريقكثير جدًا بالنسبة لأربعة أشخاص فقط."

تقول وي إن والداها، وهما مهاجران تايوانيان جاءا إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات بينما كانت تايوان في خضم طفرة اقتصادية - المعروف أيضًا باسم معجزة تايوان - "لم يكن لديهما أي أموال على الإطلاق" أثناء نشأتهما. تشعر أن الوجبات الوفيرة في طفولة وي كانت وسيلة للتعويض الزائد عن ذكرى الندرة التي لا تزال حية.

يقول وي: "عندما تقوم بطهي وجبة لأشخاص من الثقافة التايوانية والصينية، أو بين الشتات الصيني، فإن معظم الناس يفرطون في الطهي - خاصة في هذا اليوم وهذا العصر عندما يكون لدينا الكثير من الوفرة". في هذه الثقافات، "[المضيف] المضياف هو الشخص الذي يقدم لك طعامًا أكثر مما يمكنك تحمله". لكن في الوقت نفسه، فإن تناول القطعة الأخيرة يخاطر بإهانة المضيف، كما يوضح وي، مما يلمح إلى أنك لا تزال جائعًا وأن المضيف لم يقدم ما يكفي من الطعام.

هذه القاعدة غير المعلنة غالبًا ما تكون عالمية بقدر ما هي عندما يتعلق الأمر بآداب السلوك المتعلقة بالطعام. في أجزاء من إسبانيا، تُعرف اللقمة الأخيرة باسم la/el de la vergüenza؛ في ألمانيا، داس أنستاندستوك، أو داس أنستاندسرست؛ شامبروكجي في هولندا؛ trivselbit في السويد؛ وما إلى ذلك، حيث تُترجم العبارة نفسها عادةً إلى نسخة ما من "قطعة الحشمة" أو "العار". ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يوجد اسم لها على الإطلاق، كما هو الحال في ولاية مينيسوتا، حيثقضمات صغيرة من الطعام بشكل كوميديغالبًا ما يتم تناوله دون أكل من أجل المجاملة.

إذًا، كيف يمكن التوفيق بين حقيقة وجود هذه القاعدة في العديد من الثقافات، خاصة تلك البعيدة جغرافيًا وثقافيًا عن بعضها البعض؟

يقدم كريشنيندو راي، الباحث ومدير برنامج الدكتوراه في دراسات الأغذية بجامعة نيويورك، نظريتين - ترتبط إحداهما ارتباطًا مباشرًا بحياته الخاصة. يقول راي، الذي نشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة في الهند، إنه عاش "على مقربة شديدة من الأشخاص الجائعين". ونتيجة لذلك، «كانت أنت إحدى قواعد الآدابأبداً"خذ اللقمة الأخيرة، لأنك لا تعرف من هو الجائع أيضًا"، يوضح.

ويرى راي، الذي أمضى سنوات يعيش في الخارج في دول مثل إيطاليا، أنه في الثقافات التي دمرتها الحرب أو الاستعمار أو غيرها من الاضطرابات الاجتماعية الكبرى، فإن أخذ القطعة الأخيرة يمكن أن يبدو وكأنه انتهاك كبير. يقول راي إن أصدقائه الأوروبيين المقربين - وكذلك آبائهم أو أجدادهم - "لديهم دائمًا ذكرى قريبة عن الجوع"، وهو ما يعزوه إلى التأثير الدائم والصدمة التي خلفتها الحربين العالميتين على مدى الأجيال. في المقابل، يقول راي، إن ابنه - الذي نشأ نشأة مريحة في نيويورك، مع "عدم وجود إحساس واضح بالندرة" - سوف يأخذ القطعة الأخيرة دون تردد.

"كانت إحدى قواعد الآداب هي أنتأبداً"خذ اللقمة الأخيرة، لأنك لا تعلم من هو الجائع أيضًا"

في بعض الحالات، قد يعود حكم اللقمة الأخيرة إلى ما هو أبعد من الحرب العالمية الأولى. في كتابها،ما وراء النقانق: تاريخ الغذاء في ألمانياكتبت مؤرخة الطعام أورسولا هاينزلمان: "حتى منتصف القرن الثاني عشر، كان تقديم كميات هائلة من الطعام وترفيه مجموعات كبيرة مؤشرًا على المكانة الاجتماعية المرتفعة. بعد ذلك، ربما لأن الطبقات الدنيا أصبحت قادرة بشكل متزايد على توفير ما يكفي لإشباع جوعها، فقد كان تناول الطعام الدسم بشكل مفرط موضع استهجان من قبل الطبقة الأرستقراطية.

لقد نشأت هينزلمان، التي ولدت في برلين الغربية عام 1963، على عدم قبول داس أنستاندستوك أبدًا. وتقول: "مع التنشئة اللائقة، تعلم ألا تنتزع، بجشع، آخر قطعة من الكعكة، أو أي شيء موجود على الطاولة". إنه شيء "كان من الممكن أن يختبره أي شخص لديه خلفية عائلية وتربية جيدة، ولا يفضل إطلاق الريح أو التجشؤ".

وفي إيطاليا، تعلم فابيو باراسيكولي، المؤلف وأستاذ دراسات الغذاء في كلية شتاينهارت بجامعة نيويورك، نظامًا مشابهًا في آداب السلوك من والديه وأجداده. نشأ باراسيكولي في ستينيات القرن العشرين، أثناء "المعجزة الاقتصادية" التي شهدتها إيطاليا - وهي فترة من النمو الاقتصادي السريع أشبه بتلك التي شهدها والدا وي في تايوان. خلال هذه الفترة، يكتب باراسيكولي في كتابهآل دينتي: تاريخ الغذاء في إيطاليا، شهد العديد من الإيطاليين الاستقرار المالي لأول مرة. وشمل ذلك الوصول إلى أغذية وفيرة وبأسعار معقولة، وأغلبها متاح في محلات السوبر ماركت، وهو ابتكار أمريكي تم تقديمه إلى إيطاليا في عام 1957.

وحتى في ظل هذه الوفرة، فإن إهدار ولو لقمة من الطعام لا يزال أمرًا غير وارد بالنسبة لأشخاص مثل جدة باراسيكولي. "لماذا لا تأكل كل طعامك؟" يتذكر باراسيكولي أن جدته - التي عاشت الحربين العالميتين - كانت تتساءل. "هل ستغادر لا كريانزا؟"

يشير La creanza - حرفيًا "الأخلاق الحميدة" - إلى تلك القطعة الأخيرة على الطبق. ويوضح باراسيكولي أن ذلك يتم من خلال "fare una bellaFigura"، أو لترك انطباع جيد وإظهار أنك لست قلقًا بشأن الجوع. يقول باراسيكولي إن القاعدة غير المعلنة المتمثلة في ترك القطعة الأخيرة لا تزال قائمة حتى الآن، حيث أصبح الجوع أقل انتشارًا بكثير مما كان عليه في زمن الحرب. "إنه نوع من بقايا الماضي حيث كانت الندرة حقيقة واقعة." ومع ذلك، يوضح، "هناك دائمًا توتر - خاصة بالنسبة للأشخاص من الأجيال الأكبر سناً - بين الرغبة في الظهور بمظهر مهذب، وتجنب التبذير".

ومع ذلك، لا يتم التخلص من هذه القطعة الصغيرة الأخيرة أبدًا. وفي حالة راي، خاصة عندما كان يتناول العشاء مع عائلته في دلهي، قال: "الجميعلقد تجنبت نوعًا ما تناول الجزء الأخير، لدرجة أنه في الثلاجة لديك هذه الأوعية الصغيرة من بقايا الطعام.

وأوضح وي أن أفضل خطوة على طاولات العشاء الصينية والتايوانية هي عدم تناول القطعة الأخيرة بنفسك، بل تقديمها لكل ضيف على حدة. "لنفترض أن هناك قطعة واحدة من الدجاج متبقية - تقدمها لصديقك، وتقدمها لمن يجلس على الطاولة." يقول وي إن القيام بخلاف ذلك سيكون "وقحا بشكل لا يصدق".

يلعب الجنس أيضًا دورًا في هذه القاعدة غير المعلنة لآداب المائدة. تقول الكاتبة وباحثة الطعام دارا غولدستين إن هناك اعتقادًا أمريكيًا قديمًا يعلم الفتيات ألا يأخذن أبدًا القطعة الأخيرة، خشية أن ينتهي بهن الأمر غير متزوجات، أي أن يصبحن مزارعات.خادمة قديمة. بالنسبة لجولدشتاين، من المرجح أن هذا الاعتقاد يشير إلى التدقيق الخاص الذي يتم فرضه على سلوك الفتاة، وإلى "المخاوف الأعمق لدى الوالدين بشأن مستقبل طفلهم".

في إيطاليا، "تترك النساء المزيد من الطعام لأطفالهن وللرجال"، كما يقول باراسيكولي. ويوضح أنه على الرغم من أن هذا السلوك لم يختف تماما، إلا أن وفرة الغذاء المتوفرة الآن في إيطاليا - على الأقل مقارنة بأيام ما قبل المعجزة الاقتصادية - جعلته أقل انتشارا بكثير.

"لنفترض أن هناك قطعة واحدة متبقية من الدجاج - تقدمها لصديقك، وتقدمها لمن يجلس على الطاولة.

نشأت أنيتا مانور، مديرة دراسات آسيا والمحيط الهادئ والمغتربين في الجامعة الأمريكية، وهي مطلعة على مجموعة مماثلة من القواعد المتعلقة بالجنسين. تقول مانور إنها بين عائلتها الكبيرة في الهند، حيث أمضت جزءًا من طفولتها، "كانت النساء دائمًا يأكلن في المرتبة الثانية، ويأكل الرجال والأطفال أولاً". لكن في منزل مانور، تم تخريب هذه القواعد قليلاً. أصرت والدة مانور، التي نشأت في الهند، على أن تذهب القطعة الأخيرة إلى الأصغر سناً، بغض النظر عن جنسه. "كانت تقول: "أريدك أن تفكر في الآخرين، وأن تتحلى بالتواضع، ولكن ليس لأنك فتاة"."

في الفلبين، حيث عاش الكاتب والمؤرخ أدريان دي ليون قبل هجرته إلى تورونتو في سن السادسة، يمكن لأي شخص يأخذ القطعة الأخيرة دون سؤال الآخرين أن يدعو التاغالوغية "walang hiya" - والتي تترجم تقريبًا إلى "ليس لديك أي خجل". بحسب أفيديو تيك توكنشرتها مجلة "عندما تكون في مانيلا" على الإنترنت، والتي تتخذ من الفلبين مقراً لها، "إن أخذها يعني أنك متهور، ولا تشارك، وأنك لا تحترم أي شخص آخر في الغرفة". في حين يبدو الفيديو مبالغًا فيه بعض الشيء، إلا أن دي ليون يقول إنه يبدو صحيحًا. "لم أسمع قط يطلق عليه ذلك، لكنني أعرفبالضبطما الذي يتحدث عنه."

يمتد Walang hiya أيضًا إلى جميع مجالات الحياة العامة الفلبينية تقريبًا، وخاصة التاغالوغية. تعلم دي ليون أن كل ما يفعله خارج المنزل يعكس الطريقة التي قام بها والديه - وخاصة والده - بتربيته. يقول دي ليون: "عندما بدأت بالذهاب إلى العلاج، كان الأمر مخزيًا للغاية، لقد كان ولانج هيا". ""ألا تخجل من أن يعرف أحد أسرارنا؟"" يتذكر أن والده كان يسأله. قد يُطلق على الشخص أيضًا اسم "والانج هيا" إذا عبر علنًا عن هويته الكويرية أو المتحولة، أو، كما يوضح دي ليون، إذا تصرف بطريقة "إضافية" - بصوت عالٍ أو معبر - في الأماكن العامة.

أما بالنسبة لللقمة الأخيرة، فقد تكون شيئًا مرغوبًا فيه مثل رأس السمكة - أحد الأطباق المفضلة لدى دي ليون - أو بسيطة مثل "قطعة الأرز" التي غالبًا ما تتركها والدته على طبقها. يوضح دي ليون أن اختيار تناوله هو صراع مستمر، خاصة عند البالغين. يقول: "إنني أنظر إلى قطعة السمكة هذه، وأقول: أريد أن أنهي ذلك!". "[لكن] سأظل أجد نفسي غير راغب في القيام بذلك [في محيط العائلة]."

ويشعر وي بتناقض مماثل: "أخوض هذه المعركة الداخلية في بعض الأحيان حيث يكون الأمر مثل الجانب الأمريكي مقابل الجانب التايواني، حيث في بعض الأحيان سأخذ القطعة الأخيرة فقط وأقول: أتعرف ماذا، لا أهتم!". "" تقول. ومع ذلك، عند تناول الطعام مع جميع التايوانيين، "أناقطعاًلا تأخذ القطعة الأخيرة."

بعض الناس، من ناحية أخرى، لا يواجهون هذه القاعدة أبدًا. إيمي بيسا - المالك المشارك لمطعم بروكلين منذ فترة طويلةالأرجواني يام، أيّمغلق خلال صيف 2024بسبب تقاعد بيسا وزوجها - نشأت في الفلبين قبل فترة الأحكام العرفية في البلاد، والتي امتدت من عام 1972 إلى عام 1981. لم يكن لدى بيسا أي خجل (خجل) بشأن الطعام أثناء نشأتها. "يبدو هذا سلبيًا جدًا!" يقول بيسا.

وفي حالة بيسا، قد يكون للأمر علاقة بحجم الأسرة، حسب نظريتها. انتقل إخوتها الأكبر سنًا عندما كانت صغيرة، لذلك كانت هي ووالديها فقط هم من يجلسون على مائدة العشاء، مع القليل من الحاجة إلى التقنين؛ كان الطعام في الأساس مصدرًا للفرح. "بالنسبة لي، الأكل هو وسيلة سعيدة للتواصل مع الناس، أليس كذلك؟" تقول. "لذا، إذا أراد شخص ما أن يأكل كثيرًا، فهذا رائع!"

ومن نواحٍ عديدة، ترمز اللقمة الأخيرة من الطعام إلى الديناميكيات الغنية والمعقدة والمتناقضة في كثير من الأحيان عندما نتناول الطعام مع الآخرين. ويوضح باراسيكولي أن الطعام "هو المكان الذي تتفاوض فيه على هويتك، وعلاقاتك الاجتماعية، ومكانتك، وذكرياتك". مائدة العشاء هي المكان الذي يمكن لوالدة مانور أن تختار فيه تقويض القواعد الجنسانية المكتوبة وإعطاء آخر قطعة من الطعام لابنتها الصغرى؛ وتقول إنه المكان الذي يمكن أن تقرر فيه وي إعطاء آخر قطعة من الفاكهة لابنها "بدافع الحب"، بدلاً من الشعور بالخجل الداخلي.

على الرغم من هذه المفاوضات المستمرة، لا ينبغي أن يكون تناول العشاء مع مجموعة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. كلما ذهبت عائلة دي ليون لتناول العشاء مع أصدقائهم المقربين، يقول، "نعلم أن تيتا تعد طعام الهيلا"، مستخدمًا الكلمة التاغالوغية التي تشير إلى العمة أو العمة. "وسوف نستمتع بها مهما كان الأمر. وسنأخذ بعضًا منه إلى المنزل إذا لم نكمله.