جلسنا أنا وطاقم الفندق على مقاعد بلاستيكية قصيرة في انتظار الإفطار. كان الفجر لا يزال مبكرًا، وكان الضباب الصباحي يشق طريقه ببطء بين الشوارع المليئة بالأشجار. قررنا التخلي عن إفطار الفندق المجاني المكون من الخبز الأبيض المحمص والمعكرونة المقلية وسرنا بجوار الكشك الذي يقدم الموهينجا، وهو حساء سمك يُطلق عليه غالبًا الطبق الوطني في ميانمار.
كان ذلك اليوم الخامس لنا في المكان المعروف سابقًا باسم بورما، حيث كان من المقرر أن نقضي أربعة أسابيع في الموقع لتصوير فيلم روائي طويل بميزانية محدودة. كان الفيلم عبارة عن قصة خيالية، ولكن على الرغم من أنه لم يكن له علاقة بالطعام، إلا أن الميزانية كانت تتضمن كل الأطعمة البورمية التي يمكننا تناولها.
لقد جربت المطبخ البورمي لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، في مطعم يُدعى بورما سوبرستار في منطقة ريتشموند في سان فرانسيسكو. لقد هزت لقمة واحدة من سلطة أوراق الشاي المخمرة عالمي بشكل لا رجعة فيه. لم يكن هذا الطبق يشبه أي شيء تذوقته من قبل، فهو مزيج رائع من المشرق والترابي، المقرمش والمضغي، الحامض والمالح، الغني والطازج. لم أستطع أن أنسى مزيج رقائق الثوم المقرمشة وأوراق الشاي المخللة ذات النكهة اللاذعة والأعشاب وصلصة السمك اللذيذة والزنجبيل الحار. في منزلي في جنوب كاليفورنيا، أصبحت زائرًا متكررًا لمطعم Yoma Myanmar ومقهى Daw Yee Myanmar في وادي سان غابرييل.
بعد عقود من الاستمتاع بالأطباق الكاليفورنية التقليدية للسلطات البورمية والحساء بالكاري، وصلت أخيراً إلى ميانمار. أثناء تجولي عبر الأسواق في باين أو لوين، الواقعة في المرتفعات، على بعد حوالي تسع ساعات بالسيارة من يانجون، حاولت أن أستوعب كل شيء: النساء والأطفال بوجوههم مزينة بـ "ثاناكا"، وهو واقي شمس تقليدي مصنوع من لحاء الأرض؛ والباعة الجالسين متربعين على حصائر منسوجة في الأسواق المفتوحة حيث يبيعون بضائعهم. كانت حزم الموز العملاقة معلقة على عوارض الخيزران. وكانت ثمار البابايا وفاكهة التنين والبطيخ المزروعة محلياً مكدسة على عربات في كل زاوية. وفي كل ساعات النهار والليل، كنا نتفادى عائلات مكونة من شخصين أو ثلاثة أو حتى أربعة أشخاص يتوازنون معاً بشكل محفوف بالمخاطر على دراجات نارية، مسرعة على الطرق الترابية.
عند عودتي إلى كشك الموهينجا، سال لعابي وأنا أشاهد ثلاث نساء يجلسن القرفصاء بجوار نار الفحم المفتوحة، يقلين التوفو ويقلبن وعاءً كبيرًا من الحساء السميك بالحمص. لقد سكبوا لكل منا وعاءً، وكان حساء السمك مليئًا بمعكرونة الأرز الناعمة والبصل اللؤلؤي الطري، مزينًا بالليمون ورقائق العدس المقرمشة والكزبرة المفرومة ونصف بيضة مسلوقة وكل مسحوق الفلفل الحار الذي أردناه. كان الحساء لذيذًا ومشبعًا، معطرًا بصلصة السمك وعصير الليمون الذي عصرناه عليه. كان هذا إفطارًا يليق بالملوك، ولم يكلفنا سوى 700 كيات (تُلفظ "جيت") لكل منا، أي أقل من 60 سنتًا.
تشكل المكونات المحلية المطبخ البورمي، لكن التقاليد الطهوية للبلاد تأثرت أيضًا بتقاليد جيرانها - وأبرزها الصين والهند، ولكن أيضًا تايلاند. إنه تنوع يتردد صداه في اللغة البورمية. يمكن تتبع الدوائر المزخرفة الجميلة وعلامات التشكيل في الأبجدية إلى النصوص الصينية والمون والتبتية والتانغوتية والبراهمية والبيو. كل من اللغة والمطبخ شهادة على عشرات القبائل والمجموعات العرقية المختلفة التي تشكل السكان البورميين. تعترف الحكومة بـ 135 قبيلة عرقية مختلفة، وأبرزها البامار (ومن هنا جاء اسم "بورما")، وشان، وراخين، وكاشين، وتشين، والروهينجا، والخمير، والمون.
بطبيعة الحال، ترك الاستعمار انطباعاً دائماً على مطبخ ميانمار أيضاً. فبعد ثلاث حروب بين إنجلترا وبورما (بين عامي 1824 و1885)، أصبحت بورما مستعمرة بريطانية من عام 1886 إلى عام 1942، عندما حاول البورميون الاستفادة من حالة عدم اليقين التي سادت أثناء الحرب العالمية الثانية للحصول على الاستقلال، وانتهى بهم الأمر إلى الوقوع تحت الحكم الياباني. وخلال زيارتنا، كان النفوذ البريطاني لا يزال ملموساً، وخاصة في بلدة بين أو لوين، حيث كنا نصور فيلمنا ـ وهي وجهة سابقة لقضاء العطلات الصيفية بالنسبة للبريطانيين. وعلى الطريقة الإنجليزية الأصيلة، يتم تقديم الشاي في فترة ما بعد الظهر، ويتم طي المناديل، كما تتوفر البيرة والويسكي بكثرة، وبأسعار رخيصة، ولا بأس من تقديمها.
بعد الحرب العالمية الثانية، نجح الجنرال أونج سان (والد أونج سان سو كي التي نالت استحسان الجميع) في توحيد قبائل بورما والتفاوض على استقلال ميانمار. ولكن للأسف، اغتيل على يد خصومه السياسيين في عام 1947. وتمتعت بورما بفترة وجيزة من الاستقلال الهش، ولكن الانقلاب العسكري في عام 1962 أدى إلى عقود من الدكتاتورية الصارمة والعنف العرقي، مما أدى إلى نزوح جماعي لمئات الآلاف من اللاجئين.
في عام 1990، عقدت البلاد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو كي بأغلبية المقاعد. لكن الحكومة العسكرية رفضت التنازل عن السلطة ووضعت أونج سان سو كي تحت الإقامة الجبرية حتى عام 2011. ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الاشتراكي الديمقراطي بعدد ساحق من المقاعد في الحكومة من خلال انتخابات حرة مهمة. وفي هذا المناخ السياسي استمتعت بأول طبق من الموهينجا، الذي أصبح أكثر لذة بفضل آفاق ميانمار المشرقة حديثا.
عندما انتهينا من تناول وجبة الإفطار، ذكرنا صوت الساعة بالمواعيد النهائية التي اقترب موعدها. وفي أثناء تناولنا للوجبة، كنا نتطلع إلى المزيد من وجبات الإفطار والغداء، وخاصة وجبات العشاء في وقت متأخر من الليل ــ تلك التي نستطيع أن نتناولها بعد انتهاء عمل اليوم. وكانت أغلب وجباتنا تقدم مع الأرز، وهو النشا الرئيسي في ميانمار. وكنا نضع كميات كبيرة منه في أطباقنا، ونضع فوقها مجموعة متنوعة من الأطباق المطهوة على البخار والكاري: لحم البقر المطهو في صلصة الصويا مع قطع كبيرة من القلقاس، والفاصوليا الخضراء الطويلة المطهوة مع شرائح شفافة من البصل، وقطع الباذنجان الطرية المتبلة بالثوم الكامل ومعجون الفلفل الحار. وكانت التوابل في كثير من الأحيان أفضل جزء من الوجبة ــ مسحوق الفلفل الحار المدخن، والمانجو المخللة الحامضة، والتنوع الهائل من الفلفل الحار المطحون الذي يشعل أفواهنا بالنار.
سرعان ما أصبح مطعم "شان كاو سوي" (نودلز على طريقة شان) الذي يبدو من الخارج وكأنه منزل شخص ما هو مطعمنا المفضل. بمجرد أن تدخل من المدخل، ينفتح المكان على سلسلة من الغرف المترامية الأطراف التي تضم طاولات ومقاعد منخفضة، وتحيط بحديقة فناء من زنابق الماء، وبساتين الفاكهة المعلقة، ومجموعة غريبة من القرود المنحوتة من قشور جوز الهند، والمعلقة من عوارض الخيزران. تناولنا ما يكفينا من تخصص المطعم، ولكننا استمتعنا أيضًا بأطباق نودلز أخرى، مغطاة بشرائح من لحم الخنزير المقدد المطهو على نار هادئة، أو أعواد دجاج كاملة، أو قطع من اللحم البقري، جالسة في مرق لذيذ ومزينة بالكزبرة المفرومة والطماطم المطهية.
لم يكن الإفطار يتكون من موهينجا دائمًا. فعندما لم يكن لدينا وقت مبكر للزيارة، كنا نتناول وجبة خفيفة في أحد محلات الشاي الهندية. وهناك، كنا نبدأ صباحنا بخبز النان اللذيذ المغطى ببوريه الفاصوليا الصفراء الفاتحة، أو خبز البراتا المحشو بنفس الفاصوليا المطبوخة والمزين بقطع مقرمشة من الثوم المقلي.
أثناء بحثي عن مواقع التصوير والأدوات والأزياء، تعرفت على الباعة الذين يبيعون الخضراوات والفواكه والأسماك والتوابل الطازجة في الأسواق المفتوحة. وكثيراً ما كنت أعود إلى موقع التصوير بعد مهمة البحث عن الأدوات ومعي فطائر البيض المحشوة بكمية وفيرة من جوز الهند المبشور والمرشوش بالسكر، والمطوية على شكل سداسيات شهية، أو وجبة خفيفة بعد الظهر من فطائر رقيقة للغاية (كهوت موتي) محشوة بحبوب الحمص والطماطم والفلفل الحار. كانت مقرمشة وساخنة ودهنية، لدرجة أننا لم نهتم بلفها بصحف الأمس.
بمجرد أن يُسمع صوت أذان صلاة العشاء من المسجد الواقع في الشارع المقابل لموقع التصوير الرئيسي، كنت أبحث عن السيدة التي تحمل عربة السمبوسة. كانت السمبوسة ـ وهي من أشباه السمبوسة البورمية الخفيفة ـ رائعة بمفردها، ولكنها كانت أفضل عندما ألقتها في سلطة مع رقائق الثوم والجمبري المجفف والطماطم.
في ميانمار، يمكن تحضير أي شيء في صورة سلطة: نبات البنس (نبات مائي مسطح الأوراق)، أو الفاصوليا المجنحة ذات الحواف المتموجة، أو الخيار المقرمش، أو المعكرونة الزلقة، أو المانجو غير الناضجة الحامضة. وعندما تمكنت أخيراً من تذوق نسختي المفضلة من هذه السلطة ـ سلطة أوراق الشاي المخمرة التي أحببتها كثيراً في سان فرانسيسكو ـ شعرت وكأنني أرى حيواناً برياً في موطنه الطبيعي. وكان المطعم، الذي يعد وجهة شهيرة للاحتفالات العائلية في يانغون، يحتوي على لوحات ملونة على الجدران ومناديل قماشية على الطاولات. وكانت السلطة تصل في طبق خشبي منحوت يدوياً ومزين بشكل متقن، مع كل مكوناتها مرتبة بشكل جميل حسب اللون. وكانت أوراق الشاي المخمرة في المنتصف، محاطة برقائق الثوم المقلية المقرمشة، والعدس المجفف المقرمش والفول السوداني المحمص، والجمبري المجفف اللذيذ، وبذور السمسم الجوزية، والفلفل الأخضر المفروم، والطماطم الطازجة، والزنجبيل. بفضل توازنه المثالي بين عصير الليمون الحامض المشرق وصلصة السمك المالحة العميقة، كان هذا الطبق، بلا شك، أفضل لاهبيت توك تناولته في حياتي.
لا عجب أن يتم توزيع هذا الطبق كرمز للسلام بعد توقيع المعاهدات بين الممالك المتحاربة في الأيام الأولى لبورما. وبعد أن امتلأت معدتي بطبق لاهبيت توك، ذهبت إلى الفراش راضيًا، وكانت النكهات ترقص في فمي والأمل في مستقبل ميانمار يملأ قلبي.
